Как сделать плитный фундамент для дома
В статье о видах фундамента мы рассказывали про базовые отличия разных типов оснований для строительства дома. В этой теме мы разберём более детально свойства плитного фундамента и основные шаги в технологии монтажа.
Важно! В каждом отдельном случае конструкция фундамента (толщина заливки, диаметр арматуры, сроки набора прочности бетона) могут отличаться. И полностью зависят от инженерного расчёта специалистов.
Весь процесс можно разделить на несколько ключевых шагов:
Земляные работы для плитного фундамента
Начинать земляные работы лучше всего летом. В это время земля сухая и не промёрзшая. При сильном дожде грунт на участке может приобрести дополнительную подвижность, и спецтехника создаст глубокие колеи, мешающие проведению работ.
При монтаже монолитной плиты её можно утопить в толщу грунта, либо спроектировать на поверхности. Степень заглубления зависит от конструкции дома. Если в строении предусмотрен цокольный этаж, то глубина котлована может быть 1.5 метра и более.
В любом случае, первым делом удаляются все надземные растения и извлекаются корни.
Перед началом раскопок, поверхность почвы разравнивают и размечают колышками (с натянутой веревкой между ними) границы фундамента, чтобы рабочие и водитель спецтехники понимал, в периметрах какой зоны нужно проводить работы.
Важно не забыть оставить место для опалубки и отмостки. Около метра с каждой стороны.
Границы для работ техники можно обозначить с помощью мела.
Когда участок очищен от растений, деревьев, валунов и прочего, можно приступать к рытью котлована. Работа выполняется экскаватором, с допустимой погрешностью +/- 10 см от плана.
Важно! Заранее определиться с вывозом грунта. Складирование грунта при работе экскаватором нужно организовать на расстоянии не ближе 0.5 метров от края котлована. Для песка – не ближе 2 метров. Не забудьте оставить место для проезда и разворотов спецтехники.
Когда котлован вырыт, можно приступать к созданию так называемой «подушки». Это прослойка между грунтом и будущим фундаментом.
Если коммуникации планируется провести под бетонной плитой, то рыть траншеи для труб нужно уже на этом этапе. Для корректной работы канализации важно помнить о соблюдении уклона трубы (2 см на каждый метр трубы). Угол стыковки вертикального вывода трубы и горизонтальной трубы, отводящей стоки за пределы фундамента должен быть сделать из 2 колен с углом 45°. При использовании угла 90° появляется большой риск засорения системы слива.
После прокладки труб, траншеи зарываются, и почва уплотняется.
Если на участке или недалеко от его границ есть возвышенности, нужно предусмотреть наличие прифундаментного дренажа, который будет отводить грунтовые воды и защищать подушку фундамента от подмывания. Как правильно сделать дренаж на участке мы расскажем в отдельной теме.
В качестве первого слоя используется песок. Уплотнение песка рекомендуется делать каждые 10-20 см толщины слоя при помощи виброплит.
Перед трамбовкой, песок рекомендуется поливать водой. В некоторых случаях песок накрывают геотекстилем. Он нужен для того, чтобы разные слои сыпучих материалов не смешивались.
Затем высыпается слой щебня с фракцией 20-40 мм и аналогично песку утрамбовывается.
После этого оба слоя подушки закрываются геотекстилем, который в дальнейшем засыпается небольшим слоем песка 5-10 см и также утрамбовывается (толщина каждого слоя засыпки рассчитывается при проектировании фундамента индивидуально). Поверх песка укладывается профилированная мембрана.
Геотекстиль
Источник: rollgeo.ru
Геотекстиль – это нетканое полотно из полипропилена или полиэфира, не дающее грунту просесть и увеличивающее его несущие способности.
Выполняет функцию дренажа и фильтра.
Для фундамента оптимальная плотность материала 200-300 г/м2, с толщиной от 1.6 до 2.4 мм
Мембрана
Источник: tn.ru
Профилированная мембрана – это рулонный материал из полиэтилена.
Она защищает фундаментную плиту от проникновения влаги и не дает бетону, который в будущем будет залит отдавать лишнюю влагу в песчаную насыпку.
Шипы мембраны предотвращают смещение материала при укладке.
Мембрана укладывается внахлёст (шип в шип, с шириной около 20 см). Место стыка герметизируется самоклеящейся лентой, либо сваривается при помощи специального инструмента.
Момент укладки геотекстиля и мембраны может отличаться от одного фундамента к другому. Информацию о подходящей последовательности слоёв подушки можно получить при проектном расчёте фундамента.
Монтаж опалубки для плитного фундамента
Опалубка – это временная конструкция для заливки фундамента. Она не даёт раствору растечься за свои пределы.
Её снимают после того, как бетон набирает прочность.
Для создания конструкции опалубки используют фанеру с толщиной от 18 мм или обрезные доски с толщиной не менее 20 мм (чтобы опалубка не изгибалась).
Ширина и толщина доски зависит от высоты заливаемого фундамента.
Для заливки фундамента с высотой 30 см понадобится 2 доски с шириной 15 см, либо 3 доски с шириной 10 см. Можно возвести опалубку выше уровня заливаемого фундамента.
Между собой доски опалубки скрепляются рёбрами жесткости и оборачивается полиэтиленовой плёнкой, либо плёнку застилают после собора конструкции. Это нужно для герметичности швов самой опалубки и защиты её от воздействия бетона, сохраняя целостность досок. В дальнейшем материалы опалубки можно будет использовать для других работ на участке.
Чтобы конструкция опалубки удерживала массу раствора в своих границах, с внешней стороны конструкции устанавливают опоры из нарезанных досок, которые крепятся к стенке опалубки под углом 45° и упираются колышки, забитые в землю.
С наружной стороны опалубка подсыпается землёй для уплотнения зазоров между конструкцией и подушкой.
Также полиэтиленовая плёнка не даст впитаться влаге из бетона в доски опалубки. Это поможет избежать растрескивания фундамента по всему периметру.
Армирование плитного фундамента
Это способ увеличения несущей способности фундамента.
При толщине будущей плиты 15 см или меньше, арматура укладывается в один слой. При толщине плиты более 15 см, армирование производится в несколько слоёв. Размер ячеек должен быть одинаковым.
Для построек из кирпича оптимальный вариант формирования ячеек – со стороной 20 см. Для более лёгких конструкций допускает более редкая укладка арматуры, через каждые 20-40 см.
В местах с вертикальной нагрузкой на фундамент (перегородки, лестницы, камины и прочее), раскладку арматуры делают с уменьшенным шагом, около 10 см. Такие места называют «зоны продавливания».
Для армирования используют металлические прутья с толщиной не меньше 12 мм, а вертикальные – не тоньше 6 мм. Арматура не должна выпирать из плиты и приближаться к её краям. Внешние 5 см фундамента должны быть только из бетона.
Важно! Если арматура будет расположена вплотную к краю бетонной конструкции, начнется ускоренный процесс коррозии арматуры, который может привести к разрушению всей плиты.
Металлическая арматура
Для армирования монолитных плит применяют стальные стержни класса А400 и А500 (класс А3). Такая арматура имеет периодический профиль, образующий серповидный рисунок «ёлочка». Благодаря ребристому профилю достигается наилучшая сцепка бетонного раствора и металлического каркаса.
Стеклопластиковая арматура
Одинаковый коэффициент расширения с бетоном защищает фундамент от растрескивания. Прочность на разрыв – 1200 МПа (в 3 раза прочнее металла). Стеклопластик не ржавеет. Вес такой арматура в 10 раз меньше, чем металлические прутья. Композитные прутки легко режутся кусачками или УШМ.
Чтобы соединить между собой пруты, используется вязальная проволока. Места пересечений 2 арматур связываются между собой при помощи крюка (ручного или автоматического). По периметру вяжется каждый стык, по всей остальной площади допускается вязать пруты в шахматном порядке.
Первый ряд арматуры устанавливается на специальные фиксаторы, которые также называют «стульчиками». С их помощью можно выдержать одинаковую высоту конструкции по всей площади фундамента. Расстояние между стульчиками – 1 метр. Допускается более частая установка, но не наоборот.
После установки первого слоя армопояса устанавливаются подставки для верхнего ряда, которые называют «пауки» или «лягушки». Это металлические элементы, которые крепятся в 4 точках к нижнему ряду арматуры с помощью вязальной проволоки. На них в дальнейшем укладываются направляющие пруты и монтируется второй ряд армирующей сетки. Расстояние между пауками – 1 метр.
По краям армирующего слоя к верхнему и нижнему ряду прутов вяжутся П-образные хомуты (если требуются проектом), которые можно сделать из арматуры с толщиной 8-10 мм.
Они усиливают весь каркас в области несущих стен дома.
Важно! Арматуру вяжут, а не сваривают из-за того, что в местах сварки меняется свойство металла и любое растяжение приведет к разрыву, особенно при заливке фундамента на подвижных грунтах. Как следствие, армирующий каркас перестанет выполнять свою функцию.
Бетонирование и заливка плитного фундамента
Для заливки фундамента нужен бетон с высокой маркой прочности. Для строительства частных домов наиболее распространён бетон М300. Также, он должен иметь класс водонепроницаемости W6, не меньше.
Заливка и замешивание бетона производится с помощью специальной техники. Вручную накидывать бетон нельзя. Бетонирование должно быть непрерывным, поскольку из-за долгих перерывов, масса бетона начнёт застывать неравномерно, слоями.
При заливке раствора из бетономешалки пузырьки воздуха удаляются из раствора, с помощью вибратора для бетона.
После заливки нужно разровнять получившуюся поверхность. Для таких задач хорошо подходит виброрейка. Когда пузырьки перестанут выступать на поврехности, уплотнения раствора больше не требуется.
Чтобы не покупать технику для одного дня работ, вы можете взять её в аренду.
Работы по заливке проводятся при температуре не ниже +5°С. При меньшей температуре нужно пользоваться специальными добавками в бетон, либо устройством так называемых «тепляков».
Тепляки – это временное каркасное сооружение, сделанное из бруса и покрытое плёнкой (как парник). Внутри таких шатров устанавливают тепловые пушки. С помощью которых можно проводить работы по заливке фундамента в неподходящее для этого время с низкими температурами. Длительность прогрева конструкции занимает около 48 часов. После этого бетон набирает достаточную прочность, чтобы самостоятельно противостоять плохим погодным условиям.
Если же погода ухудшается, а температура окружающей среды падает, процесс стройки приходится консервировать и возобновлять уже при благоприятных условиях.
Несоблюдение температурного режима приведёт к появлению трещин. Чтобы сохранить благоприятные условия для бетона, фундамент накрывают плёнкой, а в жару опрыскивают водой.
Снятие опалубки плитного фундамента
Чтобы снять опалубку, фундамент должен застыть и набрать достаточную прочность. Чтобы процесс застывания шел правильно, нужно следить за неизменностью погодных условий. Самый ранний срок снятия опалубки – 7 дней после заливки бетона. Хороший признак того, что фундамент достаточно окреп – отслоение опалубки. Отдирать щиты не нужно. Если раствор ещё застыл не полностью, есть риск повредить бетон, снизив прочность всей конструкции.
Чаще всего бетон набирает максимальную прочность спустя 28 суток. После этого срока можно приступать к возведению стен и перегородок. Но и передерживать фундамент в открытом состоянии нельзя. Это приводит к его разрушению от атмосферных осадков и низких температур.
Для проведения работ вам также понадобятся:
|
Гвозди |
|
Молоток и кувалда |
|
Ножовка |
|
Рулетка |
|
Лопата |
|
Ведро строительное |
|
Перчатки |
|
Шнур для разметки |
|
Сигнальная лента |
Теперь вы знаете из каких основных этапов состоит процесс заливки плитного фундамента и какие материалы понадобятся для его монтажа. Пользуйтесь полученной информацией и делайте ремонт с удовольствием!
