Как сделать монолитное перекрытие
Перекрытие – важный конструктивный элемент здания. С его помощью создают несущие горизонтальные поверхности, на которые опираются стены и перегородки. Количество перекрытий в разных домах может отличаться.
Перекрытия служат основанием для утеплителя и финишного отделочного слоя пола и потолка.
Существует несколько разновидностей перекрытий, подходящих для тех или иных условий применения и типов фундамента. В этой статье мы расскажем о характеристиках и технологии монтажа монолитного перекрытия.
Характеристики монолитного перекрытия
Монолитное перекрытие – это бетонная плита, заливающаяся непосредственно на строительной площадке. С помощью монолитной плиты делают перекрытия нестандартных форм, для которых не подходят размеры и формы простых сборных плит.
Залитая плита опирается на несущие стены и перегородки. В случае необходимости, для дополнительной опоры, под перекрытием заливаются колонны. Такой вид перекрытия считается самым надежным и универсальным, подходящим практически для всех типов домов, за исключением деревянных.
Важно! Все характеристики плиты (толщина, марка бетона, толщина арматуры) определяются при проектировании дома.
Толщина перекрытия определяется исходя из размеров помещений, над которыми будет размещаться плита. Наименьшая толщина плиты – 15 см.
Марка бетона для перекрытий должна быть не менее М250. Чем марка бетона выше, тем большую нагрузку способна выдержать конструкция.
Характеристики монолитного перекрытия
Достоинства:
- При взрыве бытового газа запас прочности не исчерпывается сразу и перекрытие не обрушится сразу.
- Позволяет перекрывать любые площади сложной формы, что нельзя сделать сборными перекрытиями.
- Устройство перекрытия осуществляется непосредственно на объекте.
- Срок службы такого перекрытия более ста лет.
- Пожаробезопасность. Не плавится и не горит.
- Не требует дополнительного обслуживания в отличие от деревянного.
Недостатки:
- После снятия опалубки перекрытия необходимо произвести косметическую отделку.
- Перекрытие такого типа имеют сравнительно бóльший вес в сравнении с деревянным.
- Бывают объекты, на которых использование монолитного типа перекрытия невозможно (деревянные или бревенчатые дома)
- Требуется дополнительная звукоизоляция.
- Зависимость от сезона- в зимний период при температуре ниже +5°С требуются различные морозостойкие добавки и способы прогрева.
Монтаж монолитного перекрытия
Как правило, монтаж монолитного перекрытия начинается после того, когда возведены все стены первого этажа.
Исключение – дома с цокольным этажом и подвалом, в которых монолит заливают сразу, на фундамент.
При устройстве монолита, бетон заливается в горизонтальную опалубку, которую также называют «палуба».
Шаг 1. Сборка опалубки
Для создания опалубки используют:
- Многоразовую опалубку (берётся в аренду в специализированных компаниях)
- Влагостойкую фанеру с толщиной 17–23 мм или OSB толщиной 20–26 мм.
Технология установки многоразовой опалубки
Многоразовая опалубка – это сборная конструкция, состоящая из нескольких элементов:
Телескопические опоры (стойки) – это регулируемые по высоте элементы, на которых держится вся конструкция опалубки. С их помощью устанавливается уровень и система фиксируется на нужной высоте.
Штатив (тренога) – обеспечивает устойчивость телескопической опоры.
Унивилка – наконечник, который надевают на верхушку телескопической опоры. Он нужен для удерживания горизонтальных элементов опалубки.
Несущие балки – горизонтальные элементы опалубки, которые укладываются на унивилки.
Поперечные балки – укладываются перпендикулярно, на несущие балки с шагом около 0.5 метра.
Листы опалубки – чаще всего это листы из ламинированной фанеры ФОБ. Их стелют на поперечные балки, создавая сплошное основание из листовых материалов. Щели между листами не должны превышать 2 мм.
Борта опалубки – устанавливаются по периметру опалубки. Они задают границы плиты. Для фиксации, борта крепятся к листам опалубки с помощью струбцин.
Пустотообразователь – пластиковый элемент, созданный для облегчения плиты. При его установке, когда заливается бетон, на местах пустотообразователя, как можно понять из названия, образуются пустоты. При демонтаже опалубки, пластиковые элементы вынимаются. Такая технология позволяет облегчить конструкцию. Плита получается с ребрами жесткости, благодаря которым прочность плиты не уменьшается. Такой способ чаще всего применяется в промышленном строительстве.
Количество необходимых элементов и частота их расстановки рассчитывается индивидуально, для каждого здания.
Рекомендации по сборке самодельной опалубки
Если возможности взять опалубку в аренду нет, можно собрать её самостоятельно, используя только доски и брус. Но такой способ считается устаревшим и кустарным. Конкретной технологии монтажа самодельной опалубки нет, но есть ряд требований, которые нужно соблюдать при выполнении такой работы.
Стойки должны быть из сплошного массива дерева (брус или доска). Не допускается сращивание нескольких брусков или досок «внакладку».
Опалубка должна выдерживать нагрузку в 500 – 1100 кг/м2. В момент заливки, бетон будет падать на опалубку, создавая усиленное воздействие. А также учитывайте вес рабочих, которые выполняют заливку перекрытия.
Для создания балок и стоек, применяют доску и брус с толщиной от 40 мм и шириной 140 мм. Также можно применять брус с сечением 100 на 100 мм. В будущем, после снятия опалубки эти пиломатериалы можно использовать для других задач. Например, для монтажа скатной кровли, террасы или других работ на участке.
Если дно опалубки делается из бруса или OSB, рекомендуется уложить гидроизоляционную плёнку, чтобы раствор не уходил через стыки, а влага не впитывалась в материал. Также плёнка помогает сохранить пиломатериал от налипания раствора. Наличие плёнки дополнительно улучшит внешний вид монолитной плиты, сделав её более гладкой. Это уменьшит расходы на последующую отделку.
Шаг 2. Армирование
После того, как опалубка собрана, в неё устанавливается арматурный каркас. Для создания каркаса понадобится:
|
Арматура |
|
Арматурогиб |
|
Пластиковые фиксаторы |
|
Вязальная проволока |
Из арматуры вяжется сетка. Диаметр прутьев и размер ячейки в плитах рассчитывается проектом. Ниже представлены наиболее распространённые размеры арматуры, в зависимости от толщины заливаемой плиты:
- до 150 мм — не менее 10–12 мм;
- от 150 до 250 мм — не менее 12–14 мм;
- от 250 до 400 мм — не менее 14–16 мм.
Для соединения продольных и поперечных прутов используют вязальную проволоку с толщиной 1,2 – 1,5 мм. Если длины арматуры не хватает, вязальной проволокой соединяют два прута с нахлёстом не менее 50 см.
Для монтажа армирующего каркаса также можно применять стеклопластиковую арматуру. Несмотря на небольшой вес, её характеристики не уступают металлической арматуре. Единственный недостаток – стеклопластиковые пруты не гнутся. Для всех узлов требуется перевязка проволокой.
Арматурная сетка должна заходить на стены на 15 см, если стены сделаны из керамического кирпича или блока, и на 25 см, если стены из других материалов. Как правило, армирующий каркас состоит из 2 сеток, расположенных друг над другом.
Нижняя сетка должна размещаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Чтобы выдержать это расстояние, применяют специальные пластиковые фиксаторы, которые также называют «стульчики». Их устанавливают с шагом около 1 метра, в местах пересечения прутов.
Вторая сетка размещается на высоте, на 20-25 мм ниже верхнего края плиты.
Чтобы зафиксировать сетки на определенном расстоянии друг от друга, используют специальный элемент из металлической арматуры, который называется «лягушка».
Их можно приобрести в готовом виде, либо сделать самостоятельно с помощью металлической арматуры с толщиной 10 мм и арматурогиба.
Для усиления края перекрытия, в армирующем каркасе применяют П-образные хомуты, которые соединяют верхний и нижний ряд арматуры. Их делают из арматуры с толщиной 8-10 мм. Они усиливают плиту в области несущих стен.
Шаг 3. Заливка бетона
Прежде, чем приступить к заливке, проверьте, что в опалубке и на арматуре нет мусора. Также убедитесь в наличии всех необходимых коробов под отверстия для коммуникаций (вентиляционные каналы, дымоходы и т.п).
Бетон (марка рассчитывается проектом, но не менее М250) заливается непрерывно. Для такой задачи его заказывают у производителей и подают автоматизированным способом. Смесь подаётся в опалубку по рукаву, с помощью специального насоса.
Заливка производится минимум, с помощью двух рабочих. Первый управляет рукавом и подачей, а второй ровняет слой.
Важно! При ручной заливке плиты бетон будет набирать прочность неравномерно из-за перерывов в процессе. Это снизит несущие характеристики всей конструкции.
Бетон набирает прочность в течении следующей нескольких недель. В зависимости от толщины заливаемой плиты, срок может быть больше или меньше.
При заливке нужно равномерно распределять смесь по всей площади и усаживать с помощью вибрации. После этого бетон оставляют застывать.
Шаг 4. Уход за плитой
Первую неделю после заливки, бетон нуждается в периодическом смачивании и защите от дождя. Во время застывания, не рекомендуются любые перемещения по плите, пока не будет достигнута прочность не менее 70%. При соблюдении всех необходимых условий, нужный показатель прочности достигается в течении 2 недель. Для большей уверенности следует подождать три или четыре недели. После высыхания опалубку можно снимать и приступать к дальнейшему возведению стен или кровли.
Теперь вы знаете, какими характеристиками обладает монолитное перекрытие и из каких этапов состоит процесс его заливки.
