Возведение несущих стен из кирпича
Кирпич – это один из самых популярных строительных материалов в мире. Его производят из разных компонентов. Самыми распространёнными считаются керамический и силикатный кирпич.
Характеристики кирпича
Керамический кирпич делают из глины, которую прессуют в формах и обжигают в печи при очень высокой температуре. Благодаря этому он становится прочным и долговечным.
Силикатный кирпич производится из извести и песка. После формовки его отправляют в автоклавные печи с температурой до 200°С. В условиях нагрева и повышенного давления, кирпичи выдерживаются до 10 часов. В результате кирпич получает необходимые характеристики.
Ниже сравнительная таблица характеристик силикатного и керамического кирпича.
| Силикатный кирпич | Керамический кирпич | |
|
|
|
| Водопоглощение (%) | 10-13 | 6-13 |
| Морозостойкость (циклов) | 25-30 | 50 |
| Паропроницаемость (мг/м*ч*Па) | 0,05 | 0,16 |
| Изоляции воздушного шума (дБ) | 50-51 | 45-46 |
| Огнестойкость | 2-3 часа | 4-6 часов |
Кирпичи используют как внутри, так и снаружи помещений. Из них возводят стены, перегородки, фундаменты, колонны и арки.
Также кирпич имеет высокие звуко-теплоизоляционные свойства, что делает его идеальным материалом для строительства домов высокого качества.
Размеры кирпича
Стандартным кирпичом считается изделие с размерами 250х120х65 мм.
Кирпич с такими габаритами маркируется аббревиатурой НФ, что означает «Нормальный формат».
Чаще всего его просто называют «Одинарный».
Также можно встретить кирпичи и других форматов:
0,7НФ (250х85х65 мм) – Еврокирпич
1,4НФ (250х120х88 мм) – Полуторный
2НФ (250х120х138 мм) – Двойной
Каждая сторона кирпича имеет своё название. Эта информация пригодится вам, когда мы будем рассказывать о способах укладки кирпича.
Структура кирпича
Кроме различий в размере, кирпич отличается структурой и бывает:
- Полнотелый
- Пустотелый
Оба варианта имеют разное количество пустот. У полнотелого кирпича их менее 13%, а у полнотелого от 13 до 45%.
Среди облицовочных кирпичей можно встретить изделия, с характеристиками, позволяющими использовать их для возведения несущих стен.
Способы кладки
В зависимости от того, какая сторона кирпича (тычок или ложок) будет видимой на фасаде, обозначают ряды кладки.
Если на фасаде виден ложок – это ложковый ряд.
Если виден тычок – это тычковый ряд.
Постельные ряды не делают.
В одном ряду может быть разное количество кирпичей, формирующих толщину стенки. Возможна кладка в половину, один, полтора, два кирпича и т.д.
Виды кладок (вид сбоку):
Количество кирпичей в кладке влияет на толщину стены, теплозвукоизоляционные свойства и на её несущую способность. Какая будет толщина стенки – определяет инженер, на этапе проектирования дома.
Чтобы нагрузка на стену распределялась более равномерно, кирпич кладут друг на друга со смещением шва. Также, чтобы увеличить несущую способность кладки, способ укладки рядов чередуют по особой технике. Она называется «Перевязка» кирпича.
Таким образом, первый ряд может быть тычковый, а следующий – ложковый и т.д.
Прочность такой кладки увеличивается, а также образуется красивый рисунок на фасадах домов.
Виды швов
В зависимости от назначения кладки используются разные виды швов между кирпичами. Вот наиболее популярные:
Пустошовка
Черновой вариант швов, рассчитанный на последующее нанесение штукатурки. Между кирпичами оставляют незаполненное пространство. При оштукатуривании раствор попадает в это пространство и хорошо сцепляется с основанием.
Подрез
Применяется, когда надо сделать из кирпича гладкую поверхность, без дополнительной облицовки. Раствор, который выдавливается при прижимании кирпича, каменщик срезает кельмой. Отсюда и название.
Расшивка
Шов определенной формы. Наиболее популярный в кладке. Форма шва создается с помощью специального инструмента, с таким же названием «расшивка». Благодаря такому оформлению шва, фасад кирпичного дома выглядит легче. Кирпичи будто парят в воздухе.
Оформление шва требуется в основном только с наружной стороны здания. С внутренней стороны, швы оформляются только если стена не будет покрываться другими материалами, и кирпичная кладка станет элементом дизайна интерьера.
Толщина горизонтального шва по ГОСТу должна быть от 10 до 15 мм (рекомендуемо 12 мм). Толщина вертикального шва – от 8 до 15 мм (рекомендуемо 10 мм).
Чтобы выдерживать нужную ширину шва, можно использовать подручные инструменты, подходящего диаметра (карандаш, металлический прут и т.д.).
Инструменты и материалы
Для возведения стен понадобятся:
|
Цементно-песчаная смесь
или кладочный раствор
для кладки кирпича. В чём их отличие – мы расскажем дальше в статье. |
|
Мастерок – инструмент для накладывания раствора |
|
Расшивка – для формирования швов |
|
Щетка – для удаления мусора |
|
Отвес, уровень – для проверки уровня кладки |
|
Угольник, рулетка, карандаш – для замеров |
|
Тачка – для перемещения материалов по строительной площадке |
|
Лопата, ёмкость для раствора и бетономешалка |
|
Армирующая сетка – для усиления прочности конструкции |
|
Для работ на высоте, каменщику понадобится строительное оборудование в виде лесов или подмостей |
- Цементно-песчаная смесь или кладочный раствор для кладки кирпича;
- Мастерок – инструмент для накладывания раствора;
- Расшивка – для формирования швов;
- Щетка – для удаления мусора;
- Угольник, рулетка , карандаш – для замеров;
- Отвес, уровень – для проверки уровня кладки;
- Лопата, ёмкость для раствораи бетономешалка ;
- Тачка – для перемещения материалов по строительной площадке;
- Армирующая сетка – для усиления прочности конструкции;
- Для работ на высоте, каменщику понадобится строительное оборудование в виде лесов или подмостей.
Отсечная гидроизоляция
Первым делом, чтобы защитить будущие стены от проникновения влаги из фундамента, нужно позаботиться об отсечной гидроизоляции. Это рулонный материал, созданный специально для такой задачи. Отсечную гидроизоляцию можно просто уложить под всеми контурами будущих стен, либо приклеить с помощью битумной мастики. Поверхность отсечной гидроизоляции сделана из материала, на который легко наносится и хорошо держится кладочный раствор.
Приготовление раствора
Раствор для кладки кирпича можно приготовить самостоятельно, либо купить готовую смесь с нужными характеристиками.
Самостоятельное приготовление смеси в несколько раз дешевле, чем покупка готового продукта, но есть вероятность смешать компоненты в неверных пропорциях. В таком случае состав будет иметь недостаточные характеристики для кладки несущих стен из кирпича.
Поэтому при отсутствии опыта лучше пользоваться готовыми продуктами.
Готовые смеси производят с чётким соблюдением технологии. Есть 2 вида смесей. Цементно-песчаные составы и кладочные растворы. Кладочные смеси, как правило, дороже ЦПС, но в их составе больше модификаторов, улучшающих пластичность смеси, её адгезию и другие характеристики.
Адгезия – это сцепление материала с поверхностью, на которую его наносят.
Скорость работы с готовыми составами в разы выше. На упаковке таких смесей указаны все свойства раствора (марка, время жизни, минимальная и максимальная толщина слоя и т.д).
Марка – марочная прочность на сжатие. Ей обозначают среднюю нагрузку, которую может выдержать полностью затвердевший состав. Например, марка М-100 означает, что состав выдержит нагрузку в 100 кг/см2.
Требуемую марку раствора для возведения стен дома определяют инженеры при проектировании и указывают в документации постройки.
Для приготовления раствора содержимое мешка нужно постепенно засыпать в ёмкость с чистой водой, постоянно перемешивая. Соотношение воды и сухой смеси может отличаться, в зависимости от производителя. Это значение указывается на упаковке состава.
Перемешивать раствор можно миксером, дрелью на низких оборотах с использованием венчика или в бетономешалке.
Важно! Производители категорически не рекомендуют добавлять в раствор после замешивание воду, чтобы «освежить» уже твердеющий состав. Смешивать ранее приготовленный состав со свежим также не рекомендуется.
Добавки и красители для раствора
Чтобы улучшить характеристики приобретенного состава или изменить цвет материала, используют специальные добавки и пигменты. Благодаря использованию добавок можно предотвратить появление высолов на кирпичных стенах, увеличить морозостойкость или время жизни раствора.
С помощью пигментов (их также называют «красители») можно изменить цвет кладочного шва. Краситель никак не влияет на технические характеристики состава.
Технология применения добавок и красителей указывается производителем на этикетке и в паспорте товара.
Укладка первого ряда
Перед тем, как наносить раствор поверх отсечной гидроизоляции, рекомендуется сделать сухую выкладку ряда. Сухая выкладка подразумевает укладку целого ряда кирпичей без применения раствора.
Это нужно для того, чтобы определить расстояние между кирпичами оптимальным образом. С одной стороны, толщина шва должна соответствовать ГОСТ и быть в пределах от 8 до 15 мм, а с другой стороны – лучше всего, если при кладке не будут использоваться обрезанные кирпичи. Именно при помощи сухой выкладки вы сможете посчитать подходящую толщину шва, с которой можно будет уложить ряд исключительно из целых кирпичей.
Довольно часто при возведении стен всё же требуется использование половинок, а иногда и четвертинок кирпича. Расколоть или распилить целый кирпич можно с помощью кирки или болгарки.
Кирка чаще всего есть на одной из сторон молотка каменщика. Чтобы расколоть ей кирпич, сначала сделайте на нём отметку в нужном месте раскола. Немного процарапайте кирпич по всему периметру, по метке. Затем с силой ударьте киркой по засечке.
Если вы будете пилить кирпич болгаркой, используйте специальный алмазный диск. В этом случае также рекомендуется сделать разметку по периметру и после пропилить кирпич.
Сделав сухую кладку кирпичей, на углах фундамента, с помощью строительного карандаша отметьте края кирпичей. Затем уберите все кирпичи из ряда, чтобы освободить место для нанесения раствора.
На углах фундамента выложите раствор, с толщиной слоя около 15 мм. Разравняйте его по всей поверхности с помощью кельмы, таким образом, чтобы толщина слоя стала около 10 мм. Лишний раствор соберите кельмой и скиньте назад в ёмкость.
Уложите на раствор первый кирпич, ориентируясь на отметку, которую сделали ранее на фундаменте. С помощью уровня проверьте ровность уложенного кирпича. При необходимости подбейте уложенный кирпич рукояткой кельмы. Проделайте аналогичную процедуру со вторым кирпичом, формируя угол здания.
Эту операцию нужно проделать для всех углов здания.
Когда углы здания будут сформированы, установите порядовку и закрепите на ней причалку.
Порядовка – это металлический уголок, установленный вертикально, впритык к углу фундамента и кирпичам, уложенных ранее. К фундаменту и кирпичу её крепят с помощью болтов. Установив на двух соседних углах порядовку, натягивают причалку.
Причалка – это шнур, по которому выравнивают кладку стен. После укладки ряда кирпичей, причалку перевешивают выше.
Ориентируясь на шнур-причалку и уровень, укладывайте кирпичи в ряд. Некоторые модели уровней сделаны специально для каменщиков и оснащены прорезиненными вставками в форме наковальни, по которым можно постукивать рукояткой кельмы, выравнивая кладку и одновременно проверять уровень.
Укладка последующих рядов
Укладку рядов кирпича рекомендуется выполнять последовательно, по всему периметру. Когда первый ряд кирпичей уложен на раствор, можно смело приступать к кладке второго ряда. Помните о технике перевязки кирпичей. Возводите стену в соответствии с проектом, чередуя тычковые и ложковые ряды.
За день рекомендуется укладывать не больше 4 рядов кирпичной кладки. В противном случае, стену может покосить. Увеличение количества рядов, уложенных за раз приведет к уменьшению несущих свойств конструкции, перекосу стены и возможному растрескиванию.
Если площадь дома небольшая, параллельно с несущими стенами можно возводить перегородки и колонны, если они предусмотрены проектом.
Армирование кладки
Существует распространённое заблуждение, что для кирпичной кладки обязательно нужно армировать стену через каждые 60 см высоты стены. На самом деле это не совсем так. Если армирование не предусмотрено проектом, такое действие может привести к снижению теплоизоляционных свойств кирпичной стены.
Использование армирующей сетки рекомендовано только в регионах с повышенной сейсмической активностью.
В остальных случаях армирование стен из кирпича либо не нужно, либо обосновывается особым инженерным решением.
Если же армирование предусмотрено проектом, для этого используют специальную сварную или базальтовую сетку. Её утапливают в цементно-песчаный раствор или кладочную смесь и поверх укладывают ряд кирпичей.
Закладные над оконными и дверными проёмами
Чтобы оформить оконный и дверной проём в стене, нужно установить закладные. На них будут укладываться все следующие ряды. Для организации закладных используют разные материалы и технологии.
Один из популярных способов – использование металлического уголка, такого же, что используется в качестве порядовки. Чем больше ширина уголка, тем лучше он перекроет пустоты кирпича (если такие имеются). Размеры закладной арматуры рассчитываются при проектировании дома. При монтаже, закладная должна заходить на стены, не меньше, чем на 15 см (с каждой стороны). При необходимости, после монтажа, уголок подкрашивается.
Второй способ называется «шампур». Для такого способа, пустотелые кирпичи вертикально нанизываются на несколько металлических арматур и склеиваются друг с другом при помощи раствора. Всё это делается на твердой поверхности, а затем, когда раствор затвердеет, весь готовый элемент, вместе с арматурой устанавливается над оконным проёмом. При таком способе над оконным проёмом, отлично от стенового ряда, кладка будет сделана вертикально.
Также закладные оборудуют с помощью армированных бетонных балок, которые приобретаются в специализированных компаниях и у производителей бетона.
Важно! Все размеры закладных, толщина стенок уголков и диаметр арматуры должны рассчитываться инженером при проектировании.
Заливка армирующего пояса из бетона
Армирующий пояс – это монолитный железобетонный контур, который кладут на стены и связывают их в единое целое. С его помощью нагрузка на фундамент и сами стены распределяется более равномерно. Это защищает фундамент от проседания в грунте, а стены – от растрескивания.
Заливка армопояса нужна не всегда. Его необходимость рассчитывается при проектировании дома.
Если же проектом предусмотрено наличие пояса, для его заливки делается опалубка под размер пояса. Обычно, толщина заливаемого пояса равна толщине несущих стен. Успешность заливки напрямую зависит от качества сборки и монтажа опалубки.
Опалубка – это вспомогательная конструкция, придающая конструкциям из бетона форму, нужные размеры и положение в пространстве.
Чаще всего опалубку делают из досок, плит OSB или влагостойкой фанеры. Толщина материала должна быть не меньше 18 мм, чтобы его не прогнуло под давлением бетона.
Стенки опалубки собираются на высоту равную, либо превышающую высоту самого армирующего пояса. Листовые материалы пилятся на несколько продольных элементов, подходящих размеров. Доски наоборот сколачиваются под высоту пояса.
Чтобы бетонная смесь не отдавала лишнюю влагу и хорошо набирала прочность, внутри конструкции опалубки укладывается гидроизоляционная плёнка. Толщина плёнки должна быть не менее 150 мкм. Проще всего закреплять плёнку внутри опалубки при помощи строительного степлера и скоб. Кроме этого, плёнка не даст раствору испортить доски и их можно будет повторно использовать для других работ при строительстве дома.
Чтобы скрепить между собой параллельные стенки опалубки и защитить их от деформации под давлением бетона, доски и щиты стягивают друг с другом. Для этого применяют резьбовые шпильки и гайки с резьбой М16 и более, либо более современные способы, например, пружинные зажимы.
Пружинные зажимы также называют «лягушки». Это более простой в применении аналог резьбовой шпильки, позволяющий сэкономить время на монтаже. Они надеваются на арматуру с толщиной от 6 до 10 мм и затягиваются специальным ключом. Таким образом не нужно тратить время на закручивание гаек. Арматура размещается в опалубке с применением ПВХ трубок, аналогично шпилькам, чтобы изолировать металлические стержни от бетонной смеси.
Применение зажимов при строительстве экономически выгоднее и эффективнее, по сравнению с фиксацией опалубки резьбовыми шпильками. Шаг установки зажимов и шпилек от 50 до 100 см. Чем чаще, тем лучше.
Внутри опалубки вяжется каркас из арматурных прутьев. Его делают таким образом, чтобы со всех сторон от арматуры до стенки опалубки оставалось около 3-5 см пустого пространства. Такой отступ называется «защитным слоем». Он защищает арматуру от коррозии, возникающей при проникновении кислорода в бетон.
Технология армирования бетонного пояса идентичная.
Если на армопояс будет устанавливаться скатная кровля, нужно до заливки бетона предусмотреть установку закладных элементов, на которые будет крепиться маурэлат.
Чаще всего это делают с помощью резьбовых шпилек, на которые в дальнейшем устанавливается брус мауэрлата, через подготовленные отверстия.
Мауэрлат – основной элемент кровельной системы, выступающий в роли опоры для остальных элементов. Он принимает всю нагрузку, поступающую от крыши и равномерно распределяет ее на стены.
После того, как опалубка возведена и сделан армирующий каркас, производится заливка бетона. При заливке важно уплотнять бетон при помощи глубинного вибратора.
Бетон нужно заливать непрерывно, при помощи специальной техники (бетономешалки и насоса). Залить армирующий пояс «вручную» невозможно. В первую очередь это обусловлено тем, что из-за длительных перерывов в подаче бетона он будет застывать неравномерно и утратит свои несущие свойства. Во-вторых – работы по заливке пояса проводятся на высоте, что затрудняет подачу бетона вёдрами.
Затем бетон должен набрать достаточную прочность, в течении нескольких недель. Только после этого можно снимать опалубку и приступать к дальнейшему строительству дома.
На этом этап возведения несущих стен из кирпича заканчивается. Теперь вы знаете, как выбрать кирпич, каким он бывает и какими свойствами обладает. Понимаете, какой инструмент понадобится для возведения стен, а также какие бывают техники укладки кирпича.
