Как сделать забор на ленточном фундаменте
Первое впечатление о загородном доме складывается по внешнему виду забора, ограждающего территорию участка. Кроме декоративных свойств, ограждение выполняет защитную роль. Во-первых, он защищает от посторонних взглядов, а во-вторых не пропускает нежеланных гостей на ваш участок. Наличие забора особенно актуально, если у вас или у соседей есть домашние животные, гуляющие по участку.
Существует множество видов заборов, отличающихся друг от друга внешним видом и техническими характеристиками (прочность, вес, парусность и т.д.). И для некоторых типов ограждений подходят лишь определенные виды фундамента.
В этой статье мы разберём технологию монтажа ленточного фундамента для забора.
Что такое ленточный фундамент для забора
Ленточный фундамент – это прямоугольная бетонная лента, залитая непрерывно, по всему периметру участка. Степень заглубления ленты в землю рассчитывается специалистами и зависит от вида грунта и уровня грунтовых вод, лежащих под вашим участком.
Очень важно правильно рассчитать степень заглубления фундамента забора. Если лента будет заглублена недостаточно, вы сэкономите на монтаже, но после первых морозов, когда грунт начнет пучиниться, лента может треснуть и начнется необратимый процесс разрушения забора.
Пучинистость - это изменение объема почвы из-за замерзания грунтовых вод
Если фундамент будет возведен с соблюдением технологий, то вы получите надёжное основание, на котором можно установить любой вид ограждений.
Виды заборов
Как мы писали ранее, заборы могут сильно отличаться друг от друга внешним видом и техническими свойствами, давайте разберём наиболее популярные конфигурации.
Забор из профнастила
Это один из самых популярных видов заборов. Своей популярности такой вид ограждения добился благодаря относительно невысокой стоимости, разнообразию цветовых решений и сравнительно простому монтажу, с которым справится даже человек без опыта в строительстве заборов.
Профнастилы часто встречаются не только на ленточном фундаменте, но и на столбчатом. При недостаточном заглублении столбов, со временем забор из профнастила заваливается. Это связано с высокой парусностью листа, который сильно сдувает при ветре.
Поэтому профнастил в сочетании с ленточным фундаментом делают конструкцию более надежной и долговечной.
Кованный забор
Кованный забор – это конструкция из металла, изготовленная методом ковки. Такое ограждение отличается красотой и прочностью.
Благодаря разнообразию ассортимента кованных изделий, можно создать забор с уникальным оформлением.
И хотя сам по себе кованный забор не защищает от посторонних взглядов, довольно часто его сочетают с живой оградой, закрывая этот недостаток. К главным минусам кованных заборов можно отнести высокую стоимость.
Кирпичный забор
Кирпичный забор – это своего рода стена, возведенная на ленточном фундаменте по всему периметру участка.
Он полностью скрывает ваш участок от посторонних глаз.
Для устойчивости и долговечности забор усиливают столбами-колоннами на равном удалении друг от друга, выполненных из того-же кирпича, но с большей толщиной.
Для защиты колонн от атмосферных осадков и для придания дополнительного декоративного вида их закрывают навершиями.
Комбинированный забор с кирпичными столбами
Комбинированный забор с кирпичными столбами – это любой вид забора, между секциями которого установлены не просто металлические профили, а колонны из кирпича.
Такое ограждение можно стилизовать под общий вид дома.
От выбранного материала секций будет зависеть, как сильно будет изолирован ваш участок от посторонних глаз. Это может быть как профлист, который полностью скроет территорию, так и кованные секции, с полным обзором на участок.
Более лёгкие виды забора (рабица, 3д, штакетник) прослужат долго и без ленточного фундамента, строительство которого дороже установки простых металлических свай или профилей. Поэтому для их использования можно обойтись без громоздких конструкций. Но при желании, вы можете установить на ленточный фундамент абсолютно любой вид ограждения.
Монтаж ленточного фундамента под забор
Технология монтажа ленточного фундамента состоит из нескольких этапов. Давайте разберём каждый этап отдельно, чтобы понять все тонкости процесса.
Проектирование и разметка
Проектирование
Прежде, чем приступать к фазе активного строительства, нужно провести ряд подготовительных работ. К ним относятся проектирование фундамента и разметка участка. Создание проекта поможет узнать, на какую глубину нужно закладывать ленту фундамента и какой ширины она должна быть, чтобы выдержать будущую нагрузку.
Разметка участка
Разметка участка нужна для чёткого понимания того, где проходят границы вашей территории. Если забор будет хоть немного заходить на территорию соседей, они будут вправе требовать от вас переноса конструкции за пределы их участка и закон будет на их стороне.
Чтобы чётко разметить границы своего участка достаточно воспользоваться услугами геодезиста. С помощью специального оборудования и использования кадастровых карт он обозначит законные углы вашего участка, по которым вы сможете ориентироваться при дальнейших работах.
По отметкам на границах участка вставьте в землю колышки или металлические прутки и натяните между ними шнурку. Это будут внешние границы забора.
Отступите от них расстояние, в сторону своего участка, равное проектной ширине фундамента. Добавьте запас 20 см для удобства работ по возведению опалубки. Отложенное расстояние будет внутренней границей забора.
Как и в прошлый раз, вставьте колышки и натяните между ними шнурку. Теперь вы точно видите контур будущего забора.
В некоторых случаях, владельцы соседних участков договариваются о совместном возведении общего ограждения и возводят забор ровно на границе 2 участков. Затраты на строительство разделяют пополам. В такой ситуации очень важно в письменном виде фиксировать согласие двух сторон на такие работы, чтобы в будущем не возникало спорных ситуаций.
Подготовка траншеи и монтаж опалубки
Копка траншей и бурение под столбы
По отмеченным линиям выкопайте траншею необходимой глубины.
Самый большой объем работ будет в случае с заглубленным фундаментом. Траншея будет копаться ниже глубины промерзания грунта. Этот показатель сильно зависит от региона и типа почвы. В таком случае лучше нанять специальную технику и выкопать траншею экскаватором.
При мелком заложении фундамента (20-70 см) можно выкопать траншею вручную, с помощью простой лопаты.
В некоторых случаях заглубление совсем не требуется и фундамент заливается непосредственно над грунтом, без дополнительных земельных работ.
Когда траншея выкопана, нужно пробурить в ней углубления для установки металлических столбов. Удобнее всего это делать с помощью мотобура. Но при небольшом заглублении можно воспользоваться ручной моделью. Глубина бурения зависит от проекта. В некоторых случаях может достигать 2 метров.
Если вы будете выполнять работы самостоятельно, можете воспользоваться услугой проката инструмента и взять мотобур в аренду, чтобы не покупать специализированные инструменты.
Шаг бурения отверстий зависит от выбранного типа забора. Обычно этот показатель варьируется от 2 до 3 метров.
Создание песчаной подушки
В выкопанную траншею и пробуренные отверстия под столбы засыпается песчаная прослойка толщиной 10-15 см (в зависимости от проекта). Чтобы избежать просадок фундамента и равномерно распределить нагрузку на грунт, песок нужно хорошо утрамбовать. Лучше всего это сделать с помощью специального инструмента (виброноги). Но при небольшом объеме работ это можно сделать при помощи подручных инструментов.
В углублениях под столбы достаточно ручного уплотнения. Как и в случае с мотобуром, технику для уплотнения песка можно взять в прокат.
После первого этапа трамбовки, песок нужно смочить и повторно утрамбовать.
Монтаж и заливка столбов
В проделанные буром углубления устанавливаются формы для заливки столбов. Для этого обычно применяют канализационную трубу с диаметром 110 мм и длиной равной глубине скважины. Она нужна для того, чтобы влага из цементного состава не уходила слишком быстро в грунт.
В заглубленные трубы устанавливаются металлические профилированные трубы со стороной 80 мм. При небольшой нагрузке, это могут быть трубы меньшего сечения. Даже если забор будет возводиться из кирпича, кирпичные колонны будут укладываться вокруг металлической трубы.
Перед установкой рекомендуется покрыть металлические элементы гидроизоляционным составом. Он увеличит сопротивление конструкции к коррозии и продлит её общий срок службы. Если столбы, возвышающиеся над поверхностью грунта планируется окрашивать, достаточно обработать гидроизоляцией только заглубляемую часть столбов. Для этого лучше всего подойдёт битумная гидроизоляция.
Обработанный металлический профиль устанавливают в пробуренные скважины. Нужно строго соблюдать вертикальный уровень и расположение профиля по отношению к пластиковой трубе. Профиль должен располагаться ровно в центре заглубленной трубы. Для временного удержания вертикального положения можно использовать импровизированные подпорки.
Возведение опалубки для ленты
В зависимости от типа грунта, собираются различные виды опалубки. При сыпучем грунте опалубка собирается на всю глубину траншеи. Если же грунт плотный, то собирается только цокольная часть опалубки (для надземной части ленты).
На всю глубину траншеи
Для надземной части опалубки
Опалубку собирают из досок или листовых материалов (осб или фанера). После возведения забора можно использовать материал для других строительных задач. Листовые материалы при необходимости пилятся до нужных размеров. Толщина материала опалубки должна быть не менее 10 мм, чтобы выдержать бетонную массу. Стенка опалубки укрепляется ребрами жесткости с наружной стороны. Для этого используют небольшие отрезки бруса или доски.
Над опалубкой устанавливают стяжки, которые помогут удержать вертикальное положение стенкам конструкции. С наружной стороны опалубки, над грунтом прикрепляются распорки, сделанные из той же доски или бруса.
Опалубку собирают из досок или листовых материалов (осб или фанера). После возведения забора можно использовать материал для других строительных задач. Листовые материалы при необходимости пилятся до нужных размеров. Толщина материала опалубки должна быть не менее 10 мм, чтобы выдержать бетонную массу. Стенка опалубки укрепляется ребрами жесткости с наружной стороны. Для этого используют небольшие отрезки бруса или доски.
Над опалубкой устанавливают стяжки, который помогут удержать вертикальное положение стенкам конструкции. С наружной стороны опалубки, над грунтом прикрепляются распорки, сделанные из той же доски или бруса.
Крепление всех элементов лучше всего производить при помощи саморезов, чтобы в дальнейшем было проще разобрать конструкцию и не повредить строительные материалы.
Гидроизоляция
Внутри возведенной опалубки нужно сделать гидроизоляционный слой. Он нужен для того, чтобы вода из бетонного раствора, которым будет заливаться опалубка не ушла в грунт и бетон не получился слишком хрупким.
В качестве такого слоя хорошо подходит обычная полиэтиленовая плёнка с плотностью 100 мкм и выше. Также плёнка поможет сохранить доски и листовые материалы. Опалубку будет легче отсоединить от высохшей бетонной массы.
Внутри возведенной опалубки нужно сделать гидроизоляционный слой. Он нужен для того, чтобы вода из бетонного раствора, которым будет заливаться опалубка не ушла в грунт и бетон не получился слишком хрупким.
В качестве такого слоя хорошо подходит обычная полиэтиленовая плёнка с плотностью 100 мкм и выше. Также плёнка поможет сохранить доски и листовые материалы. Опалубку будет легче отсоединить от высохшей бетонной массы.
Плёнка застилается внутри опалубки и крепится к стенкам с помощью строительного степплера.
Создание армирующего каркаса
Внутри траншеи нужно создать металлический армирующий каркас, который укрепит бетонную конструкцию. Без армирования бетонная лента с большой вероятностью треснет из-за подвижности грунтов. Каркас собирается из рифлёной металлической арматуры с сечением от 6 мм и более.
Более точные значения можно получить при проектном расчёте конструкции. Ниже представлены наиболее распространённые схемы армирования ленточного фундамента.
Армирование четырьмя стержнями
Расстояние между стержнями по горизонтали до 40 см, по вертикали от 60 до 80 см
Армирование шестью стержнями
Расстояние между стержнями по горизонтали от 40 см, по вертикали от 60 до 80 см
Места перекрестия арматуры соединяются с помощью вязальной проволоки. От стенки опалубки до арматуры должно быть расстояние не менее 2.5 см. Аналогичный отступ нужно соблюдать от дна траншеи и верхнего края будущей ленты. Возвести металлический каркас с отступом от дна можно с помощью специальных пластиковых стульчиков, которые будут держать арматуру на нужном уровне. Такой отступ нужен для защиты прутов от воздействия кислорода, проникающего в бетон. Если отступ от края будет меньше, то арматура будет сильно подвержена коррозии.
Также, вместо металлической арматуры можно использовать арматуру из стеклопластика для создания каркаса. Она намного легче металла и не подвержена коррозии.
Заливка бетона и снятие опалубки
Заливка бетона
После того, как армирующий каркас собран можно приступать к заливке бетона.
При необходимости не забудьте проложить внутри траншеи гофры для протяжки кабеля, если планируете устанавливать на заборе фонари или другие электроприборы (датчики и т.д.).
Для легких заборных конструкций можно использовать цемент с марочной прочностью М100-М200.
Для тяжелых ограждений лучше применять более прочный цемент М250-М400.
Удобнее всего заказывать готовый бетон на заводе. Это дороже, чем замешивание бетона вручную, но более удобно в плане заливки.
Состав подается из бетономешалки прямо в опалубку. Скорость работ значительно выше, чем при ручном приготовлении состава.
Если вы решили самостоятельно приготовить бетонную смесь, вам понадобится бетономешалка, ёмкость для транспортировки состава по участку (тачка или корыта) и напарник.
Поскольку заливка бетона нужно выполнять непрерывно, чтобы конструкция получилась одинаковой прочности, вторые руки помогут замешивать раствор и одновременно заливать его в опалубку.
При необходимости вы также можете взять бетономешалку в прокат в одном из наших магазинов. Там же можно взять глубинный вибратор, который нужен для обязательной проработки бетонной смеси, залитой в опалубку для выпуска пузырьков воздуха из залитой массы. Существует ручной способ, который называется «штыкование», когда раствор многократно пронизывается прутом или любым другим удобным способом. Но такой способ удаления воздуха менее эффективный и более трудозатратный.
Не забудьте об удлинителе для подключения бетономешалки к сети и о совковых лопатах, с помощью которых можно перекидывать строительный раствор.
Снятие опалубки
Когда бетон наберет достаточную прочность, можно снимать опалубку. Время застывания сильно зависит от объема общей массы и от погодных условий. Если привести усредненные значения, то при температуре около +10°С бетон наберет за 7 дней примерно 60% прочности. Это вполне достаточно для снятия опалубки. При температуре около +20°С тот же объем бетона наберет примерно 75% прочности. Для достижения лучшего результата рекомендуется 1 раз в день увлажнять ленту фундамента для дополнительного насыщения влагой.
Когда состав будет достаточно прочным, чтобы снять опалубку нужно выкрутить саморезы из досок. После чего можно приступать к демонтажу опалубки.
Монтаж каркаса
Теперь, когда лента фундамента залита, вертикальные столбы стоят, можно приступать к монтажу горизонтальных профилей, к которым будут крепиться листовые материалы, штакетник или другой вид выбранных секций. Исключение – кованные и кирпичные заборы. Для их монтажа не требуется поперечный каркас.
В качестве горизонтального профиля обычно используют металлические профильные трубы с сечением 40х20 мм. Приваривают их к залитым в фундамент столбам. Для заборов с высотой меньше 2 метров достаточно 2 таких направляющих. Если высота ограждения превышает 2 метра, то обязательна установка 3 поперечных профилей. Для большей надёжности вы можете установить 3 направляющих и для забора меньшей высоты.
Для оптимального размещения поперечных направляющих отступите по 5-15 см от краёв секции сверху и снизу и приварите профильную трубу. Третья направляющая приваривается ровно по середине, между первыми двумя.
Для крепления профилей без сварки можно использовать специальные кронштейны, которые соединяют вертикальные столбы с поперечными перемычками с помощью саморезов.
Возведение колонн (для кирпичных комбинированных заборов)
Если вы планируете монтаж забора с кирпичными столбами, на этом этапе можно приступать к кладке. Столбы для забора можно возвести из кирпича любого вида. Это может быть, как простой рядовой, так и облицовочный кирпич.
Наиболее популярная схема укладки – в полтора кирпича. Хотя в некоторых случаях прибегают к кладке в два кирпича.
Схемы укладки указаны ниже.
Кладка в 1.5 кирпича
Кладка в 2 кирпича
Для кладки используют простую кладочную смесь на цементной основе. Чтобы сформировать аккуратные швы одинаковой толщины можно использовать металлический прут с сечением нужной ширины.
Для обхода поперечных направляющих в кирпичах делаются углубления при помощи УШМ.
Пространство между металлической опорой и кирпичом заполняют цементным раствором. Металлический профиль столба также можно заполнить раствором, но это необязательно.
После того, как кладка будет завершена, колонну нужно защитить от атмосферных осадков. Для этого чаще всего используют специальные оголовники. Кроме защитных функций они придают конструкции завершенный внешний вид. Аналогичным способом можно защитить цокольную часть ленты фундамента, используя специальные бетонные парапеты.
Монтаж секций
Завершающий этап монтажа забора – установка секций между столбами.
К поперечным направляющим листовые материалы крепятся с помощью кровельных саморезов.
Из ассортимента кровельных саморезов можно выбрать крепление, подходящее по цвету к материалу самой секции.
На этом этапе монтаж забора заканчивается. Теперь вы знаете как сделать забор на ленточном фундаменте, какие материалы и инструменты для этого понадобятся и из шагов состоит весь процесс.
