Как сделать ленточный фундамент
Ленточный фундамент – один из самых популярных типов фундамента в малоэтажном строительстве, а на прочных грунтах ленточные фундаменты применяют даже при строительстве многоэтажек. Благодаря различным вариациям заглубления и технологии монтажа (сборные или монолитные), такой тип фундамента можно отнести к универсальным. Свойства ленточной конструкции подойдут практически для любого грунта.
Важно! Перед началом работ по возведению любого фундамента нужно обязательно провести работы по исследованию грунта и сделать соответствующие инженерные расчёты, воспользовавшись услугами специалистов, чтобы выбрать оптимальный тип и конфигурацию фундамента.
Ленточный фундамент – это замкнутый контур из бетонной смеси, на который опираются все несущие и ненесущие стены. После всех работ, застывший фундамент напоминает ленту из бетона, закопанную в землю. Отсюда и название.
О технологии монтажа ленточных сборных фундаментов мы поговорим в отдельной статье, в этой же теме мы разберём технологию монтажа ленточного фундамента, возводимого при помощи бетонной смеси.
Весь процесс можно разделить на несколько ключевых шагов:
Для строительства вам понадобятся основные материалы:
|
Обрезная доска с толщиной 15-20 мм. Для возведения опалубки |
|
Гидроизоляция (плёночная и обмазочная) |
|
Арматура. Для создания каркаса бетонной смеси |
|
Песок и щебень. Для обустройства подушки под фундаментом |
|
Бетон (марки М200-М300) |
При проведении работ будут нужны дополнительные материалы и инструменты, о которых мы обязательно расскажем дальше в статье.
Земельные работы
Лето – оптимальное время для проведения работ по заливке фундамента. В этот период земля сухая и не промёрзшая. Участок, на котором будут проводиться работы должен быть очищен от строительных материалов, чтобы техника могла беспрепятственно работать на территории.
Работы по строительству фундамента начинаются с разметки. Для этого снимается верхний слой почвы под всем пятном застройки на глубину 10-20 см.
Пятно застройки – это площадь здания, спроецированная на поверхности земли.
Контур будущей ленты из бетона обозначается на земле при помощи колышков и шнуров. Вместо колышков можно использовать оцинкованные тяги, либо другой схожий по форме материал.
Колья нужно вбить с небольшим отступом во внешнюю сторону от стен и натянуть между ними шнуры. Так вы обозначите границы для проведения земельных работ в соответствии с планом.
Затем начинаются земельные работы по рытью траншеи.
В зависимости от объема работы и степени заглубления фундамента работы можно проводить вручную, используя лопаты и кирки, либо с привлечением техники.
Глубина и ширина траншей зависит от инженерного плана. Даже при раскопке траншей техникой, чтобы добиться наиболее точного результата понадобится провести работы вручную, чтобы выровнять стенки и дно траншеи.
Для этого понадобится ручной инструмент (лопаты) .
Следующим шагом создаётся подушка из песка средней и крупной фракции. Мелкофракционный песок не подойдёт из-за сильной усадки. На дно траншеи засыпается слой песка с толщиной 15-20 см. Его обязательно нужно увлажнять и уплотнять.
Затем поверх песка засыпается слой щебня с фракцией 20-40 мм, толщиной слоя 15-20 см. Между слоями можно дополнительно уложить геотекстиль с плотностью 200-300 г/м2
Щебень выполняет роль дренажа и уменьшает поступление влаги в конструкцию будущего фундамента.
Монтаж опалубки
Далее возводится съемная опалубка из досок с толщиной 20 мм и более. При недостаточной толщине доски, под давлением бетона доску может выгнуть, что в конечном итоге приведёт к деформации ленты фундамента и снизит её несущие характеристики. Высота опалубки зависит от высоты ленты фундамента. Кроме досок можно использовать листовые материалы типа ОСБ или фанеры с толщиной не менее 18 мм.
Стенки опалубки подпираются с внешней стороны опорами, упирающимися в землю под углом 45°, которые можно сделать из тех же досок, что и саму опалубку. Для крепления конструкции понадобятся строительные гвозди или саморезы. Используя саморезы будет проще в будущем разобрать опалубку, не повредив доски.
Чтобы бетонная смесь не отдавала лишнюю влагу и хорошо набирала прочность, внутри конструкции опалубки укладывается гидроизоляционная плёнка. Толщина плёнки должна быть не менее 150 мкм. Проще всего закреплять плёнку внутри опалубки при помощи строительного степлера и скоб.
Кроме этого, плёнка не даст раствору испортить доски и их можно будет повторно использовать для других работ при строительстве дома.
Чтобы скрепить между собой параллельные стенки опалубки и защитить их от деформации под давлением бетона, доски и щиты стягивают друг с другом. Для этого применяют резьбовые шпильки и гайки с резьбой М16 и более, либо более современные способы, например, пружинные зажимы.
Пружинные зажимы также называют «лягушки». Это более простой в применении аналог резьбовой шпильки, позволяющий сэкономить время на монтаже. Они надеваются на арматуру с толщиной от 6 до 10 мм и затягиваются специальным ключом. Таким образом не нужно тратить время на закручивание гаек. Арматура размещается в опалубке с применением ПВХ трубок, аналогично шпилькам, чтобы изолировать металлические стержни от бетонной смеси.
Применение зажимов при строительстве экономически выгоднее и эффективнее, по сравнению с фиксацией опалубки резьбовыми шпильками.
Армирование
В готовой опалубке с уложенной плёнкой вяжется армирующий каркас. Его делают с применением арматуры класса А3, укладывая пруты продольно, внутри опалубки. Это стальные усиливающие прутки профиля с насечкой, которые используют для улучшения прочности бетонных конструкций при нагрузке на изгиб и растяжение. Стержни А3 берут на себя подавляющую часть этих усилий, что способствует значительному продлению срока эксплуатации бетонного сооружения.
Задача арматуры – сдерживать растяжение фундамента. В основном такая нагрузка появляется в верхней и нижней части фундамента, поэтому основное внимание к армированию уделяется именно этим зонам.
Толщина арматуры рассчитывается инженером при проектировании фундамента, но наиболее распространенное сечение прутов в частном домостроении – 12 мм для самой арматуры и 8 мм для хомутов.
Хомут – это гнутое изделие из арматуры, используемое для укрепления и фиксации основной арматуры. Для их создания применяют арматурогиб.
Расстояние между хомутами для арматуры 12 мм примерно должно равняться 50-60 см. Допустимо более частое расположение, но не наоборот.
Между собой прутки связывают проволокой 1-2 мм (для арматуры с толщиной 12 мм).
Для фундаментов с большей толщиной арматуры требуется более толстая проволока.
Расстояние от края опалубки до арматуры называется «защитным слоем» и должно составлять не менее 3 см. Если арматура будет расположена ближе к краю, она может начать коррозировать, чем уменьшит прочность всей конструкции. Выдержать одинаковое расстояние от края опалубки до ближайшей арматуры можно с помощью фиксаторов типа «звёздочка», которые надеваются на вертикальную часть хомута и упираются в стенку опалубки.
Армирование с Г-образным усилением
Углы фундамента правильно армировать с изгибом арматуры. При этом нужно сформировать перекрестие, связав арматуру аналогично способу, представленному на схеме.
Продольная арматура должна располагаться внутри хомутов, чтобы они могли выполнять свою функцию.
Сваривание арматуры недопустимо, она отрицательно влияет на прочность прутьев, поэтому самый подходящий вариант соединения – вязальная проволока.
Важно! На схемах изображены примеры схем по вязанию армирующего каркаса. На практике, армирующий каркас должен соответствовать инженерному плану, в котором будут указаны все диаметры и размеры арматуры, её расположение и отступы между всеми элементами.
Бетонирование и заливка
После того, как армирующий каркас сделан, можно приступать к этапу заливки ленты. Это непрерывный процесс, в котором допускаются перерывы с длиной в 1 час – максимум. Бетонная смесь должна соответствовать марке М200-М300. Для качественной заливки лучше всего подавать смесь из разных мест, чтобы не ухудшать свойства бетона при ручной перегонке.
После заливки всей массы бетона его нужно уплотнить с применением глубинного вибратора. Это обязательный этап. С его помощью выгоняется воздух из массы бетона, делая будущий фундамент более прочным, без пустот.
Когда фундамент залит, ленту накрывают полиэтиленовой плёнкой, чтобы предотвратить лишнее испарение влаги. Сам фундамент нужно увлажнять в течении недели после заливки. Чем теплее на улице, тем чаще требуется увлажнение. Фундамент не поливают при температуре ниже +5°С.
Снятие опалубки
Считается, что бетон набирает свою марочную прочность в течении 28 дней, при температуре 18°С, во влажной среде. Но для снятия опалубки будет достаточно дождаться, когда он просто затвердеет. Обычно это срок около 7 дней, при температуре около 20°С.
Доски аккуратно снимаются и срезается полиэтиленовая плёнка. На этом монтаж ленточного фундамента заканчивается и можно переходить к следующему этапу строительства.
Для проведения работ вам также понадобятся:
|
Гвозди |
|
Молоток и кувалда |
|
Ножовка |
|
Рулетка |
|
Лопата |
|
Ведро строительное |
|
Перчатки |
|
Шнур для разметки |
|
Сигнальная лента |
Теперь вы знаете, из каких основных этапов состоит процесс заливки ленточного фундамента. Понимаете, как проводятся земельные работы, возводится опалубка и заливается лента бетона. Пользуйтесь полученной информацией и стройте дом с удовольствием. Хороших покупок!
