Возведение несущих стен из газобетона и газосиликата
Газобетонные и газосиликатные блоки – одни из самых популярных видов строительных материалов для возведения частных домов. Газобетон начали использовать еще в 1920-х годах, а газосиликат в 1934-м. Сейчас оба материала наравне конкурируют с керамическими блоками и кирпичами при вопросе «из чего строить дом?».
О том, какими свойствами обладает газобетон и газосиликатный блок, какой инструмент нужен для возведения стен из них и из каких этапов состоит постройка дома из них – рассказываем в этой статье.
Характеристики газобетонных и газосиликатных блоков
Газобетонные и газосиликатные блоки – это материалы из группы ячеистых бетонов. Они отличаются высокой тепло-звукоизоляцией и низкой ценой, по сравнению с керамическими кирпичами и блоками.
Ячеистые блоки производят из 3 основных компонентов: вода, вяжущее вещество (цемент, известь), песок.
В зависимости от используемого вяжущего вещества (или его процентного соотношения в составе) получается тот или иной вид блока. При использовании цемента получается газобетон, а при использовании извести – газосиликат. Из полученной смеси формуются блоки.
Газобетонные блоки обладают более высокой прочностью, по сравнению с газосиликатными.
Газосиликатные блоки – имеют более высокий показатель тепло-звукоизоляции, по сравнению с газобетоном.
Размеры блоков
Стандартных размеров для блоков нет. Длина, ширина и высота блоков может варьироваться. Но в любом случае, габариты одного блока в несколько раз больше, чем кирпич. За счёт этого ускоряется работа по возведению стен, что также можно отнести к важному преимуществу, по сравнению с другими материалами.
Плотность блоков
Плотность блока – это масса одного кубического метра. Маркируется буквой D и цифровым значением. Например, газоблок марки D300 означает, что 1 м3 блоков будет весить 300 кг. Для возведения несущих стен применяются блоки с маркой D500 – D700. Изделия с меньшей плотностью используют для возведения перегородок и других ненесущих конструкций.
Сетка для кладки блоков
Обязательным элементом, применяемым в процессе строительства зданий из газобетона и газосиликата, является сетка для кладки.
Она нужна для укрепления конструкции.
Сетка исключает риск образования в стене трещин, которые могут появится при усадке дома.
Сетку укладывают через каждые 3 ряда блоков (не больше 60 см).
Важно! Применение сетки не увеличивает устойчивость стены. Армирующий материал нужен для равномерного распределения нагрузки.
Стеки производят из разных материалов. Наиболее популярные:
Металлические
Базальтовые
Стеклопластиковые
Металлические сетки
Металлические сетки производят не только из стали, но и из всевозможных сплавов алюминия, характеризующихся высокой устойчивостью перед ржавчиной. Из-за высокой стоимости металлические сетки редко используются в частном строительстве.
Базальтовые сетки
Базальтовые сетки получили самое широкое распространение. Изделия отличаются самой высокой прочностью, они являются качественной и бюджетной альтернативой металлическим аналогам
Стеклопластиковые сетки
По популярности стеклопластиковая сетка находится на втором месте после базальтовой. В ее основе лежит композит, дополненный стекловолоконными нитями, от которых во многом зависят свойства готового материала. Армирующая сетка из стеклопластика обладает высокой прочностью, низкой теплопроводностью, стойкостью перед негативными воздействиями окружающей среды и устойчивостью перед био организмами, а также имеет небольшой вес, позволяющий минимизировать воздействие на стену.
Отсечная гидроизоляция
Поскольку газобетонные и газосиликатные блоки сильно впитывают влагу, перед возведением стен нужно позаботиться о отсечной гидроизоляции. Это рулонный материал, созданный для защиты стен от проникновения влаги из фундамента. Отсечную гидроизоляцию можно просто уложить под всеми контурами будущих стен, либо приклеить с помощью битумной мастики. Поверхность отсечной гидроизоляции сделана из материала, на который легко наносится и хорошо держится цементно-песчаная смесь.
Укладка первого ряда
Поскольку газобетонные и газосиликатные блоки сильно впитывают влагу, их не рекомендуется укладывать на цементно-песчаную смесь. Её используют только для первого ряда.
Это связано с тем, что основание, на которое будут укладывать первый ряд блоков очень редко обладает идеально ровной поверхностью.
Чтобы свести эти недочёты к минимуму, первый ряд блоков кладут на цементно-песчаный раствор. Марка раствора должна быть не менее М150.
Важно! Толщина слоя цементно-песчаного раствора должна быть от 1 до 3 см. Это значение может изменяться, на протяжении всего слоя, в зависимости от неровности фундамента.
Максимальный допустимый перепад уровня фундамента – 3 см. Такие неровности невозможно нивелировать клеем для блоков из-за максимально допустимой толщины слоя.
Возведение начинается с монтажа блоков на каждом углу фундамента. Сначала устанавливаются блоки в самой высокой точке. Высота определяется при помощи гидроуровня или нивелира.
С помощью уровня и киянки угловые блоки выравниваются.
Когда раствор только нанесен, блоки достаточно легко корректируются. Для этого не нужно прилагать излишних усилий.
Ровная укладка угловых блоков особенно важна, поскольку именно с их помощью формируется положение и устойчивость всей стены.
Все остальные углы возводятся аналогично первому.
После того, как все угловые блоки установлены, к их верхним краям прибивается тоненький гвоздь и натягивается разметочный шнур. По нему удобно ориентироваться для укладки всех последующих блоков в ряду. Если расстояние между блоками превышает 10 метров, то между угловыми блоками кладётся дополнительный блок (без приклеивания), через который также натягивается шнурка.
Длина стен дома чаще всего не кратна длине блоков. Поэтому появляется необходимость в их подрезке до нужных размеров.
Для этого используют специальную ножовку.
Толщина зубца достигает 1.5 мм.
Для направления ножовки и ровной подрезки используют специальный угольник.
Приготовление раствора
Для укладки второго ряда и всех последующих блоков понадобится специальный клей. Прочность клеевой кладки выше прочности кладки на ЦПС. Тонкий слой клея уменьшает вероятность неровной установки блоков.
Для его приготовления, сухую смесь постепенно добавляют в ёмкость с водой. Пропорции для приготовления раствора указаны на упаковке. Клей перемешивается с помощью миксера или строительной дрели с венчиком. После замешивания, раствор должен настояться около 5-10 минут, чтобы лишний воздух вышел из него. Затем, раствор нужно еще раз перемешать. После этого, клей из ёмкости при помощи ковша перекладывают в кельму-ковш для последующего нанесения на блоки.
Жизнеспособность раствора зависит от производителя. Этот показатель может варьироваться от 2 до 4 часов. Благодаря добавкам для кладочных и штукатурных растворов можно продлить время жизни приготовленной смеси.
Укладка последующих рядов
Блоки второго и всех последующих рядов укладываются на специальный клей.
Кроме того, этим же клеем заполняются вертикальные швы, между блоками (даже в первом ряду кладки).
Если стена будет штукатуриться с обеих сторон, допускается укладка блоков без промазывания вертикальных швов, но уменьшается несущая прочность конструкции.
Поэтому такое решение должно быть обосновано и рассчитано проектом.
Клей наносится на блоки с помощью специальной кельмы-ковша. Размер кельмы подбирается под ширину укладываемых блоков. Рабочая часть ковша сделана в форме гребёнки для дозированного распределения клеевого раствора.
К укладке второго ряда можно приступать после того, как схватится цементно-песчаный раствор, на который укладывался первый ряд блоков. Примерное время высыхания ЦПС – до 2 часов.
Перед началом укладки второго ряда нужно проверить и устранить все существующие неровности первого ряда. Для этого на стык 2 блоков нужно положить уровень. Если он стоит устойчиво и не шатается, выравнивание не требуется. Если же уровень качается из стороны в сторону, нужно сточить поверхность при помощи рубанка для блоков и выровнять затирочной доской.
Оставшуюся пыль, осевшую на блоках, нужно обязательно смести щёткой. Если этого не сделать, пыль помешает схватыванию клея с блоками и сильно уменьшит прочность всей конструкции.
Вертикальные швы между блоками не должны располагаться друг под другом. Рекомендуемое смещение должно равняться половине длины блока. Минимально смещение блока – 10 см.
Отклонение стены от вертикали должно быть в пределах 1,5-2 мм на 2 метра высоты. Для проверки используют уровень или отвес.
Армирование стен
Одним из технологических элементов кладки блоков является армирование.
Армирование – это увеличение несущей способности конструкции материалом, имеющим повышенные прочностные свойства относительно основного материала изделия
Если стены не армировать, со временем появятся трещины, ухудшится прочность конструкции, увеличится влагопоглощение и т.д.
Армирование производится двумя способами:
- Установка арматуры в горизонтальном положении по всему периметру несущих стен, с шагом 1 м (через каждые 3-4 ряда, в зависимости от высоты блока);
- Заливка армопояса из бетона по периметру здания (про этот способ мы расскажем более подробно в блоке «Заливка армирующего пояса»).
Для укладывания арматуры, ряд блоков нужно проштробить. Удобнее всего это делать с помощью ручного штробореза. Для этого используют металлическую арматуру с диаметром 6-10 мм и более. Для армирования достаточно 2-3 прутков, уложенных параллельно по всей ширине блока.
Арматуру укладывают в подготовленную штробу и заливают цементным раствором или клеем для блоков. Аналогичным образом рекомендуется армировать ряд подоконных блоков. Арматура должна выступать за границы проёма с каждой стороны на 50 см.
Закладные над оконными и дверными проёмами
Чтобы оформить оконный и дверной проём в стене, нужно установить закладные. На них будут укладываться все следующие ряды. Для организации закладных используют разные материалы и технологии.
Один из популярных способов – использование металлического уголка. Размеры закладной арматуры рассчитываются при проектировании дома.
При монтаже, закладная должна заходить на стены, не меньше, чем на 15 см (с каждой стороны). При необходимости, после монтажа, уголок подкрашивается.
Также закладные оборудуют с помощью армированных бетонных балок, которые приобретаются в специализированных фирмах у производителей бетона.
Важно! Все размеры закладных, толщина стенок уголков и диаметр арматуры должны рассчитываться инженером при проектировании.
Заливка армирующего пояса из бетона
После возведения несущих стен (каждого этажа) всегда монтируется армопояс, т.е. каждый этаж заканчивается созданием армопояса.
Армопояс — это элемент, связывающий несущие стены здания по всему периметру и придающий им пространственную жесткость.
Также армопояс равномерно распределяет нагрузку на стены от вышележащих конструкций и препятствует сколу стеновых блоков, на которые опирается перекрытие.
Для его заливки делается опалубка.
Опалубка – это вспомогательная конструкция, придающая конструкциям из бетона форму, нужные размеры и положение в пространстве.
Чаще всего опалубку делают из досок, плит OSB или влагостойкой фанеры. Толщина материала должна быть не меньше 18 мм, чтобы его не прогнуло под давлением бетона.
Стенки опалубки собираются на высоту равную, либо превышающую высоту самого армирующего пояса. Листовые материалы пилятся на несколько продольных элементов, подходящих размеров. Доски наоборот сколачиваются под высоту пояса.
Чтобы бетонная смесь не отдавала лишнюю влагу и хорошо набирала прочность, внутри конструкции опалубки укладывается гидроизоляционная плёнка. Толщина плёнки должна быть не менее 150 мкм. Проще всего закреплять плёнку внутри опалубки при помощи строительного степлера и скоб.
Кроме этого, плёнка не даст раствору испортить доски и их можно будет повторно использовать для других работ при строительстве дома.
Чтобы скрепить между собой параллельные стенки опалубки и защитить их от деформации под давлением бетона, доски и щиты стягивают друг с другом. Для этого применяют резьбовые шпильки и гайки с резьбой М16 и более, либо более современные способы, например, пружинные зажимы.
Пружинные зажимы также называют «лягушки». Это более простой в применении аналог резьбовой шпильки, позволяющий сэкономить время на монтаже. Они надеваются на арматуру с толщиной от 6 до 10 мм и затягиваются специальным ключом. Таким образом не нужно тратить время на закручивание гаек. Арматура размещается в опалубке с применением ПВХ трубок, аналогично шпилькам, чтобы изолировать металлические стержни от бетонной смеси.
Применение зажимов при строительстве экономически выгоднее и эффективнее, по сравнению с фиксацией опалубки резьбовыми шпильками. Шаг установки зажимов и шпилек от 50 до 100 см. Чем чаще, тем лучше.
Внутри опалубки вяжется каркас из арматурных прутьев. Его делают таким образом, чтобы со всех сторон от арматуры до стенки опалубки оставалось около 3-5 см пустого пространства. Такой отступ называется «защитным слоем». Он защищает арматуру от коррозии, возникающей при проникновении кислорода в бетон.
В готовой опалубке с уложенной плёнкой вяжется армирующий каркас. Его делают с применением арматуры класса А3, укладывая пруты продольно, внутри опалубки. Задача арматуры – сдерживать растяжение фундамента. В основном такая нагрузка появляется в верхней и нижней части фундамента, поэтому основное внимание к армированию уделяется именно этим зонам.
Толщина арматуры рассчитывается инженером при проектировании фундамента, но наиболее распространенное сечение прутов в частном домостроении – 12 мм для самой арматуры и 8 мм для хомутов.
Хомут – это гнутое изделие из арматуры, используемое для укрепления и фиксации основной арматуры. Для их создания применяют арматурогиб.
Расстояние между хомутами для арматуры 12 мм примерно должно равнять 50-60 см. Допустимо более частое расположение, но не наоборот. Между собой прутки связывают проволокой 1-2 мм (для арматуры с толщиной 12 мм). Для фундаментов с большей толщиной арматуры требуется более толстая проволока.
Расстояние от края опалубки до арматуры называется «защитным слоем» и должно составлять не менее 3 см. Если арматура будет расположена ближе к краю, она может начать коррозировать, чем уменьшит прочность всей конструкции. Выдержать одинаковое расстояние от края опалубки до ближайшей арматуры можно с помощью фиксаторов типа «звёздочка», которые надеваются на вертикальную часть хомута и упираются в стенку опалубки.
Углы фундамента правильно армировать с изгибом арматуры. При этом нужно сформировать перекрестие, связав арматуру аналогично способу, представленному на схеме.
Продольная арматура должна располагаться внутри хомутов, чтобы они могли выполнять свою функцию.
Сваривание арматуры недопустимо, она отрицательно влияет на прочность прутьев, поэтому самый подходящий вариант соединения – вязальная проволока.
Армирование с Г-образным усилением
Важно! На схеме изображен пример вязания армирующего каркаса. На практике, армирующий каркас должен соответствовать инженерному плану, в котором будут указаны все диаметры и размеры арматуры, её расположение и отступы между всеми элементами.
Если на армопояс будет устанавливаться скатная кровля, нужно до заливки бетона предусмотреть установку закладных элементов, на которые будет крепиться маурэлат. Чаще всего это делают с помощью резьбовых шпилек, на которые в дальнейшем устанавливается брус мауэрлата, через подготовленные отверстия.
Мауэрлат – основной элемент кровельной системы, выступающий в роли опоры для остальных элементов. Он принимает всю нагрузку, поступающую от крыши и равномерно распределяет ее на стены.
После того, как опалубка возведена и сделан армирующий каркас, производится заливка бетона. При заливке важно уплотнять бетон при помощи глубинного вибратора.
Бетон нужно заливать непрерывно, при помощи специальной техники (бетономешалки и насоса). Залить армирующий пояс «вручную» невозможно. В первую очередь это обусловлено тем, что из-за длительных перерывов в подаче бетона он будет застывать неравномерно и утратит свои несущие свойства. Во-вторых – работы по заливке пояса проводятся на высоте, что затрудняет подачу бетона вёдрами.
Затем бетон должен набрать достаточную прочность, в течении нескольких недель. Только после этого можно снимать опалубку и приступать к дальнейшему строительству дома.
Теперь вы знаете, что из себя представляют газобетонные и газосиликатные блоки. Понимаете, какой инструмент и материал понадобится для возведения несущих стен из них. И имеете представление о всех этапах строительства дома из блоков.
